Hermes Part 01.

Bocs. Kép nincs mert olyan piszokrossz lett, hogy inkább nem égetem magam. :D
Szöveg... inkább...



"We don't have a policy of image, we have a policy of product."

28 éven keresztül, hogy egészen pontos legyek 1978-tól 2006-ig, a leghangosabb egyszerre célratörő és poetikus hang a kereskedelemben valamint a divatiparban Jean-Louis Dumas-tól származott, paradox módon egy olyan márka vezetőjétől, amely minden egyéb helyzetben a kezével fejezi ki magát.

Monsieur Dumas megjelenéséig, aki az 5. generációja az Hermès családnak, a penészszagú, maradi francia luxusmárka folyamatosan hervadozott. Azonban az új koponya megjelenésével olyan ötletekkel és gondolatokkal állt elő a vállalat, amelyet az egész világon, minden nyelven megértettek. Ma már a cég neve hallatán egyszerre sóhajtank fel a francia háziasszonyok, divatrajongók, királynők, társadalmi törtetőktől kezdve, az olimpiai lovascsapaton keresztül a CEO-ig. Groteszk és megalázó módon, azonban sokszor ejtik helytelenül a márka nevét – kezdve az alulkvalifikált TV műsoroktól, Az Ördög Pradát visel Emily-nek a magyar hangjáig-, ugyanis az Hermès nem hermész, ermész vagy hermez hanem ERMEZ.

A márka komolyságát a legképzettebb emberek és a világ leggyönyörűbb anyagaiból készített termékek szövetségén túl bizonyítja az a tény is, hogy nem kérkedik, nem reklámoz sztárokkal és nem hagyja fejét elcsavarni jövő-menő trendekkel. (Bár meg kell hagyni, Martin Margiela 2003-as távozása után a prêt-à-porter tervezését Jean Paul Gaultier vette át, aki szemöldökök ezreinek felvonását késztette – azonban mivel a darabok jól fogytak, a kritikusok hamar megnyugodtak.)

KEZDETEK

Thierry Hermès, egy kocsmáros hatodik gyerekeként született, az akkor Napóleon birodalmához tartozó (ma már német területen fekvő) Krefeld nevű faluban. Azonban mivel családját a háborúkban és járványokban hamar elvesztette, Párizsba indult árvaként.

Kitanulta a bőr megmunkálásának minden létező fortélyát és tehetségét kamatoztatva üzletet nyitott 1837-ben, ugyan abban az évben, mint Charles Lewis Tiffany, New Yorkban. Annak ellenére, hogy a két cég más-más termékekkel célozza meg a vásárlóit (Tiffany ekkor kifejezetten az egyedi készítésű ékszereire és írószereire fektette a hangsúlyt, míg az Hermès hámokat, gyeplőket és hintókat készített), a mai napig ennek a két vállalatnak van a két legmeghatározóbb és eredetibb színe a kereskedelemben: az Hermès narancssárgája és a Tiffany vörösbegytojás kékje.

Az Hermès egész üzletét a kézzel készített varrásának specialitására helyezte: egy olyan kizárólag kézzel végezhető technikára, mely során a fonalat két tűvel, egymással ellentétesen varrnak bele a viaszozott bőrfelületekbe, amely igazán látványos, grafikus effektű és sosem lazul meg.

ELNAPOLT KORONÁZÁSOK

Kliensei kétségkívül a leggazdagabb körökből kerültek ki: a párizsi beau monde, királyi családok és III. Napóleon, valamint felesége Eugénie. Azonban az Hermès páratlan ügyfelei a lovak voltak, kik ebben a korban kétségkívül igen nagy tiszteletnek örvendtek.

Mikor Émile-Charles átvette apjától a vezetői pozíciót, az vállalat a Rue de Faubourg Saint-Honoré 24-be költözött, mely máig főhadiszállásként funkcionál. 

Ugyan ebben az évben, 1880-ban egy igen kényes szolgáltatással egészült ki a vállalat profilja: a nyeregkészítéssel. Ez pedig pontos méréseket követeltek mind a lovakról, mind a gazdáikról.

A 19. században született meg még egy hagyomány – a nyeregkészítésen kívül. A várakozás. Mivel a kézzel varrott munkálatokat nem lehet elkapkodni, királyi koronázások gyakorta maradtak el, míg a hintók és a testőrség méretpróbái le nem zajlottak. A várólisták pedig egyre csak nőttek és nőttek.

AZ ÖLTÖZKÖDÉS FORRADALMASÍTÓI

Az unokák, az Hermès Frères ahogy akkoriban hívátok őket, Adolphe és Émile-Maurice egyedülállóvá tették a vállalat nevét a világon, és olyan kliensekkel gyarapították vásárlóik listáját megannyi előkelőség és lovas mellett szerte az egész világból, mint II. Miklós orosz cár és családja.

Azonban a század fordulásával a szerencse is fordulni látszott: a motorizáció miatt a lovak kikerültek a figyelem és a közlekedés lehetőségeinek középpontjából. Az idősebb testvér pesszimista képet vázolt fel a cég számára, azonban a kalandvágyó és eltökélt Émile-Maurice (szerencsére) máshogy gondolta.

„A nagyapám a háború alatt Amerikában dolgozott hivatalnokként, ahol találkozott Henry Forddal” mondja Jérôme Guerrand, az Hermès felügyeleti bizottságának az elnöke, aki nem mellesleg Jean-Louis Dumas unokatestvére. “Azokban az időkben Ford gyára kiemelkedő példát mutatott minden iparos számára. És Kanadában Émile-Maurice talált valami cipzárszerűséget, amit a kocsik vászon tetejéhez használtak. Úgy gondolta, ő is használni tudná Franciaországban – egy picit másként”.

Valószínű, hogy egyedül egy görög isten nevét viselő férfi képes arra, hogy egy higany eszközben meglássa a megújulás lehetőségét. Émile-Maurice visszatért Párizsba, egy két eves szabadalommal a cipzárra. Lelki szemei előtt látta az Hermès-t betörni az autópiacra, aminek kétség kívül szüksége lesz bőr kiegészítőkre, melyek gyorsan nyílnak és záródnak a gyors sebesség ellenére. Az Hermès forradalmasította az öltözködést: a történelem első cipzáras bőrdzsekijét Windsor grófja hordta. E mellett a műhely olyannyira tökélyre fejlesztette a cipzáras eljárásokat, hogy a század tervezői és vállalatai könyörögtek, hagy megtanulhassák az alkalmazását. Coco Chanel is egy volt közülük.

Meghalt az Hermes igazgatója

Jean-Louis Dumasm aki az 1978-ban vette át és ébresztette fel az Hermes-t (ermez) csőd közeli állapotából, és közel 30 évnyi igazgatóságával a világ egyik legsikeresebb luxusmárkájává tette a házat, párizsi otthonában halt meg, szombaton.

Bár a vállalat szóvivője nem adott utalást a halál okára, Monsieur Dumas több éve Parkinson kórban szenvedett. 

Az Hermes-ről bővebben ma este a blogon. 

Az'Allürista

Sean O'Pry video at GQ China

Szóval tegyük fel, hogy összefutunk az utcán és miután megdicséred a fekte pulóveremet – kristálytiszta hátsó szándékkal: ezzel feloldod a gátlásaimat, és a figyelmemet eltereled arról a tényről, hogy az a fene fekete pulóver a légkörön áthatoló összes napsugarat felfogja és magába szívja – letámadsz azzal a kérdéssel, hogy kit tartok a legszuperebb férfimodellnek.

Ha Nagy Marci olvassa a blogom, azt mondom Nagy Marci. De maradjuk kevésbé elrugaszkodottak, és tételezzük fel, hogy nem: így aztán azt mondom Sean O’Pry.

Seant pár évvel ezelőtt 18 évesen fedezte fel egy ügynök, miközben valami véltetlen, kozmikus káosznak köszönhetően rátévedt a MySpace oldalára.
Mr O’Pry-t azonnal felkapták, és repítették is elsőként egy Calvin Klein bemutatóra, ahonnan a karrierje fénysebességet megalázó erővel száguldott felfelé.
Sean extraordinális ajkain és „nyakon csípett csibészfiú” tekintetén túl, hihetetlen pózai és kamera előtti mozdulatai teszik különlegessé.

És íme. Az újabb gyöngyszem a kínai GQ számára, ami kifejezetten azt a hangulatot tükrözi, mikor az ember egy forró, de mégis szellős késődélutánon, elnyújtózik a tenger melletti fakunyhójában. Van benne valami nomád, érzéki, nyugtató, de mégis lendületes.

Hát, Jó Holanpot!

Az'Allürista

Nincs verseny Lady Gagával

Egy darab undormány

Egy darab stílusos forró csokis cseresznye

„Sokszor érzed azt, hogy nem te nyertél. De ez nem jelenti azt, hogy nem te vagy a nyertes” Gaga.

Szerintem, aki azt mondja, hogy nincs hatással rá Lady Gaga, az jobb, ha elkezd hithű keresztényként gyónni, mert hazudik, mint a bűn.
Aki azt mondja, hogy Gaga nem hozott semmi újat a zeneiparba, az akkor inkább hallgasson… nem is tudom… zsoltárokat és gregoriánt.
Akiben felmerül a gondolat, hogy Gaga nem reformálta meg a divat jelentését a 21. századi showbizniszben… inkább hagyja el ezt az oldalt.

Lady Gaga a legprovokálóbb, legfigyelemfelkeltőbb és legeredetibb személyiség, Madonna fellángolása – és bukása óta. És szerény véleményem szerint, az embereknek a válság okozta csalódás és kiábrándultság után pontosan egy ilyen frissvérű lángoszlopra van szüksége, aki lenyűgöző performanszával – legyen szó egy 4perces videóról, vagy 2 órás koncertről – feledteti minden problémáját.

Különöse hálával tartozok Gagának, ugyanis amikor valakivel beszélgetek a divatról, különösen a 2es vagy 3mas típussal. (1. típus: aki kikéri a véleményemet és követni próbálja. 2. típus: aki kikéri a véleményemet, de továbbra is megy a saját feje után, és fikáz. 3. típus: aki nem kéri ki, de meghallgatja – őket sajnálom néha, mert letolok nekik mindent – és van a 4. típus aki nem kéri ki, csak kritizál.) És szóba kerül egy tervező – inkább újság, mivel ha tervezőről van szó megállunk „Dolcsénél” vagy Armaninál – szóval kerül a következő kérdés: DE EZEKET A RUHÁKAT KI VESZI MEG?
ÉS erre a válasz: Lady GAGA!!!


Azonban most itt van ez a szerencsétlen, vonagló Christina Aguilera. Képzeljük a helyébe magunkat. Vagyunk mi, gyerek, férj… 6 fotós, féloldalas cikk a Story-ban a giccses házunkról. Értjük már a helyzetet, nem? Így is elég siralmas. A matrózos számunk is csak a 40 körülieknek tetszik. És jön Gaga és porba alázza azt a maradék csillogását is a nevünknek. (Beyoncé időben kapcsolt.)
Erre, az okos producereink kitalálják, hogy csináljunk egy mégextrémebb videót, mint Gaga. De mivel Gagától már nincs extrémebb, ezért egy olyan közönséges, undorító, ocsmány visszataszító dolgot alkotnak, hogy a hányinger kerülget. A Madonna-féle Human Nature koppintásról nem is beszélve.

Jó holnapot!

Az'Allürista

Önmegvalósítás alapfokon 1. - A "modern betegségekről"

Ma egy amerikai érdekeltségű gyár HR igazgatójával készített interjúmból szeretnék közölni egy részletet. Borzasztóan frappáns gondolatok.


Az ifjúság „modern betegségei” mint például az MSN, a túl sok Tv, az Internet, mikor fog lemorzsolódni? Elképzelhető, ha mindenki saját maga megvalósításán fog dolgozni, akkor már nem lesz ilyen „pótszerekre” szükség?


Egész egyszerűen ez a lelki és szellemi tespedtség, amelyre a környezetünk a mai világban nevel minket, bizonyos csoportokat (legalábbis az ifjúság nagy részét) egy idő után alkalmatlanná vállnak a túlélésre. Csak az képes a túlélésre, aki képes tanulni, küzdeni, vannak megküzdési stratégiái, aki képes konstruktívan gondolkodni, akinek vannak Céljai. Egy idő után kikopik ez a réteg. Aki tovább akar élni és van benne Kraft, az elkezdi egész egyszerűen önmagát fejleszteni. S ezért ketté fog válni ez a csoport. Akárcsak az evolúcióban. Azaz élőlény, amely nem képes erőt felmutatni, nem fizikai, hanem leginkább tudati és lelki erőt, úgy gondolom, 200-300 éven belül lemorzsolódik. És marad egy magasabb szellemi síkon mozgó csoport.


Nem hiszek abban, hogy a fizikai erőből létezik fejlődés. Nem. A tudati fejlődés az ami előre visz. És az érzelmi fejlődés, az érzelmi intelligencia is nagyon fontos. Fontos hogy túl tudjunk lépni a saját előítéleteinken, és egy a földön fekvő emberhez odalépve meg tudjuk adni a választás szabadságát, vagy a tapasztalás szabadságát magunknak: hogy megtehetem, hogy megvizsgálom: ez az ember részeg, vagy cukorbeteg. De a cél szempontjából teljesen mindegy, mert egy részeg sem fekhet az utcán. Ő sem feküdhet az út célén. Amikor már ezeken túllépünk, akkor leszünk igazán szabadok.
Egy pszichológus mondta talán, hogy az embernek kétféle szabadsága létezik: szabadság valamitől, és szabadság valamire. Nekem ez a kedvenc mondásom.


Szabadságom van arra, hogy döntök. Szabadságot jelent bizonyos béklyóktól, terhekről, és az ember inkább olyan terheket vegyen fel, amiket akar többnyire, mert az élethelyzetek úgyis tesznek ránk olyan terheket, amiket viselni kell.

Szép Napot!

Az'Allürista

Áramszünet - Black & White Mood

Áramszünet.
Egy kis karcos lazítás április végén.
Álomgardrób.
(jobb klikk a képre, kép megjelenítése - és nagyított, a valódi formában lesz látható)

Pelé, Maradona, Zidane for Louis Vuitton

A Louis Vuitton abszolút elemében van. Kétség sem fér hozzá. És most, a 2009/2010 ősz téli kollekciójában bemutatott focilabda mintás táskája után, ismét a rajongókhoz szól.

Az új fotókkal gazdagodott Alapvető értékek kampányában minden idők legnagyobb három futballistája – a brazilok Peléje, Argentína Diego Maradonája és a franciák Zinedine Zidane-ja - állt modellt Annie Leibovitz lencséje előtt, és játszottak le egy hatalmas csocsó meccset.

A kampányfotók 2010. júniusában fognak megjelenni a nemzetközi lapok hasábjain, és ezzel egy időben egy beszélgetés is látható lesz a footballegendákkal www.louisvuittonjourneys.com honlapon, amiben beszélnek karrierjükről, felidézik a nagy meccseket, és megosztják gondolataikat a világ kedvenc játékáról. Végezetül Pelé és Zidane kihívják egymást egy menet asztali focira.
Jelenleg a honlapon szavazni lehet arra, hogy vajon melyikőjük nyeri meg a meccset.

Ezzel a kampánnyal a környezetvédelmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés jegyében a Louis Vuitton a Nobel békedíjas Al Gore, The Climate Projektjét támogatja Pelé, Maradona és Zidane nevében.

(Köszönet az infóért a LanceComnak)

Élljen a hétfő!

Az’Allürista